Heimon tarinan kutominen

Abhilasha Bahuguna asui vuokra-asunnossa New Delhissä vuonna 2013, kun hän kuuli vuokraemäntänsä neuvottelevan kiivaasti kashmirilaisen pashminakauppiaan kanssa. Tämä sai hänet ajattelemaan, että jos käsityöläiset voisivat perustaa osuuskunnan, heidän ei enää tarvitsisi alistua sellaisiin neuvottelutoimiin. Tämä ajatus kulminoitui Looms of Ladakhiin, ”maatilalta muotiin, paimenten ja käsityöläisten omistamaan brändiin”, joka on erikoistunut pashmina-tuotteisiin.

Vaikka pashmina on iso voitto Kashmirin käsityötaidon hallitukselle, monet eivät tiedä, että raaka-aine tulee Changpasilta, Ladakhista kotoisin olevalta heimoryhmältä, joka kestää ankaraa ilmastoa 4 000–5 000 metrin korkeudessa, kasvattaa pashmina-vuohia ja hankkia villaa. Kashmir voitti kaikki tunnustukset, mutta Ladakhista tuli raaka-ainekeskittymä.

”Vaikka ei voi vähätellä sitä tosiasiaa, että maailma sai tietää pashminasta Kashmirin käsityöläisten kautta, täällä on myös paikallisten mielipide, että ”me kasvattamme vuohia niin korkeissa merenpinnan yläpuolella, mutta ansaitsemme pähkinöitä.” Heidän piti olla enemmän arvoketjussa. Ja siihen suuntaan työ on nyt menossa”, Lehissä toimivan brändin toimitusjohtaja sanoo. Yli 600 naista eri puolilta Ladakhia työskentelee nyt kehräjinä, kutojana, neuleina, räätälöinä ja luonnollisina värjääjinä tarjoten maailmalle luettelon perinnöstään – Ladakhi-pashminasta.

Aivan kuten Looms of Ladakh, useat vaatebrändit työskentelevät heimoherkkyydellä ja yhdistävät kudoksiaan, mallejaan ja tekstiileitään – toiset mukauttavat niitä nykyaikaisiin vaatteisiin ja siluetteihin, toiset pyrkivät säilyttämään alkuperäisen olemuksensa – mutta kaikki nostavat valokeilaan Intian alkuperäiskansojen identiteetti ja perintö. Tämä ei ole pitkä väite, sillä jokaisella pienellä yksityiskohdalla, motiivilla, kudoksella ja tekstiilillä on tarina kerrottavanaan – tarina heimoihmisten muuttomalleja, heidän jokapäiväistä elämäänsä, mytologiaa, kansanperinnettä ja muuta.

”He ovat heimojen jälkeläisiä Rajasthanista”, selittää Asha Patil, Banjara Kasutin karnatakalainen perustaja. Banjara Kasuti on voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee osavaltion Vijaypuran alueen lambani-naisten kanssa ja yhdistää heidän ikivanhan kirjontaperinteensä moderneihin vaatteisiin. .

Vaikka kirkkaiden värien – punainen, vihreä, keltainen ja indigonsininen – käyttö näkyy elävästi, kirjonta on tehty niin monimutkaisesti, että pohjavaate on usein näkymätön. Myös peilityötä käytetään elävästi.

”Rajasthanissa heidän pukeutumisensa kehittyivät niin, että ne sopeutuivat paremmin aavikon olosuhteisiin. Tästä syystä on käytetty peilejä, jotka heijastaisivat valoa ja kertoisivat muille, että siellä oli ihmisiä, Patil kertoo ja korostaa, kuinka heimo piti vaatteessaan tarinaa vaelluksestaan.

Vaikka Patil näki lapsena useita lambaninaisia ​​koristeltuina värikkäästi brodeeratuissa phetiya-kanchali-mekoissaan, hän näki lukujen vähentyvän merkittävästi.

”Vaikka vaate oli liian painava työläs työhön, he eivät myöskään halunneet erottua”, hän arvioi. Vuonna 2017 perustettu brändi pyrkii säilyttämään Lambani-naisten pukeutumisperinteitä ”juurittamalla heidän perintöönsä nykypäivän vaatteisiin”.

Useiden kilometrien päässä Ranchissa 33-vuotias Ashish Satyavrat Sahu tekee samoin vuonna 2020 aloittamansa Johargramin kanssa. ”Vaikka Jharkhandilla oli 32 heimoyhteisöä, ihmiset tiesivät pitkään vain tussarsilkistä. Joten ajattelimme, että olemme Jharkhandista, jos emme me, kuka ottaisi tämän esille osavaltion heimojen tekstiiliperinnön esittelemiseksi”, hän sanoo.

Heimoaiheet, kudokset ja mallit ovat esillä aina housuista, paidoista ja sarjoista lakkiin ja sariin. Jopa maanläheisten sävyjen – vihreän, ruskean ja sinisen sekä valkoisen ja sinisen – elävä käyttö, joka muistuttaa heimoidentiteettiä, tuo esiin heidän suhteensa luontoon.

Sahu kertoo, miksi hän päätti muuttaa heimotekstiileistä ja -malleista katuvaatteita: ”Se johtuu siitä, että niitä käytetään eniten. Hinnoittelu on alhaisempi, ja kutojallamme on paremmat mahdollisuudet saada säännöllistä työtä. Näimme tarpeen tavoittaa nuoret, mikä tekisi vaatteistamme miellyttäviä kaikille.”

Vaikka Johargramin asiakaskuntaan kuuluu nyt poliitikkoja, julkkiksia ja byrokraatteja, kaksi henkilöä, jotka ovat erityisen näkyvästi esillä brändin Instagram-sivulla, ovat pääministeri Hemant Soren ja krikettipelaaja Mahendra Singh Dhoni, joka on myös kotoisin Ranchista.

Opiskeluaikoinaan Padma Yangchan, Lehissä syntynyt Namza Couturen perustaja, ”havaitsi alun perin Ladakhi-asujen olevan melko yksitoikkoisia niiden vallitsevien mustien ja kastanjanruskeiden värien kanssa”. Namza Couturen Instagram-sivun läpikäyminen on kuitenkin kokemus sinänsä, kun käy läpi Ladakhin rikkaan kuvakudoksen ja tuo esiin Ladakhi-asujen eri elementtejä – lampaanvillavaatteista ja pashminasta brokaditilkkutyöhön – tutustumalla olemassa olevaan rikkaaseen monimuotoisuuteen. , joka ylittää etniset ja heimoidentiteetit.

”Laajan tutkimuksen jälkeen löysin Ladakhin rikkaan historian Silkkireitin aikakaudella, jolloin kauppiaat eri puolilta Keski-Aasiaa toivat perinteensä Ladakhiin ja rikastivat sen kulttuurirakennetta. Tämä oivallus lisäsi intohimoani kuvitella uudelleen ja juhlia Ladakhin perintöä Namza Couturen kautta”, Yangchan täsmentää. Brändin painopiste on hyvin pitkälti Ladakhi-asussa, mutta se on muotoiltu uudelleen moderneihin siluetteihin.

”Konseptia ohjasi halu yhdistää luovuus perinteisiin elementteihin yhdistämällä Ladakhi-aiheisia aiheita, tekniikoita ja kankaita puettavampiin malleihin luodakseen ainutlaatuisen muodin tarinan, joka kunnioittaa ja elvyttää menneisyyttä”, Yangchan sanoo.

Vaikka tuotemerkki on tehnyt pääasiassa yhteistyötä Brokpa-yhteisön kanssa, joka väittää olevansa Aleksanteri Suuren jälkeläisiä, ”työhömme on syvästi vaikuttanut Ladakhin heimokulttuurit”, hän sanoo.

”Perinteinen pukeutuminen on syvällinen tapa arvostaa ja edustaa kulttuuriperintöämme. Kokoelmiimme on kuulunut kappaleita, kuten housut (phirwal, tumboon, chanalay) ja kameez (kurtani, peeran, cheeo), hän lisää.

”Yksi Banjara Kasutin perustamisen taustalla oli se, että Lambaninaiset saisivat töitä kotinsa läheltä”, Patilin kanssa brändin parissa työskentelevä Seema Kishore selittää heidän työskentelyään aiemmin kahvin poiminnassa, rypäleiden ja mangon korjuussa. pitäisivät naiset poissa kotoa vähintään 6-8 kuukautta.

”Nyt heidän ei tarvitse mennä minnekään. Menemme ensin heidän asutusalueilleen, istumme heidän kanssaan ja hienosäädämme heidän työtään. Tarjoamme heille raaka-aineen. 10–15 naisen ryhmä kokoontuu kenen tahansa luo, jolla on tilaa ja ompeleita. Taide ja ompeleet ovat heidän, loput hoitaa Banjara Kasuti”, Kishore sanoo ja lisää, että heille maksetaan hallituksen normin mukaan, joka on 250-300 rupiaa työpäivältä.

Vaikka heimot ovat olennaisesti mukana Banjara Kasutin toiminnassa, Johargram menee askeleen pidemmälle ottamalla paikalliset heimonuoret malleina. ”Kahden viime vuoden jälkeen olemme myös järjestäneet Jharkhandin hallituksen järjestämän heimomuotinäytöksen Adivasi Mahotsavissa”, sanoo Sahu.

Heimoidentiteetti pidetään mielessä myös tuotteen pakkauksessa, joka on tehty Sal-puun lehtiä käyttäen. ”Heille Sal-puu on yhtä hurskas kuin tulsi hinduille”, Sahu selittää.

Toisaalta, koska Looms of Ladakh on osuuskunta, se omaksuu selkeän strategian, jossa ”virasto on heimojen kanssa ja käsityöläiset voivat päättää itse”, Bahuguna sanoo. Koko tuotantoprosessi on hajallaan useilla osilla Ladakhia, jossa mielenkiintoisena Bahugunan havainnoimana on nuorten osallistuminen.

”Pashminakudoksessa, kun aiemmin jäsenemme olivat yleensä iäkkäitä naisia, nyt nuoretkin ottavat sen käyttöön. Meillä on töissä valmistuneita ja jatko-opiskelijoita, jotka ajattelevat voivansa asettua vaaleihin ja tulla myös johtoon. He eivät koe tekevänsä työtä jonkun muun hyväksi. He ovat kunnossa kutojana”, hän sanoo.

On huomattava, että vaikka Intia tuntee suurelta osin miespuoliset kutojat, myös Ladakhin Loomsilla on erona se, että he tuovat esiin naiskutojat, jotka käsityötaitonsa ansiosta kutovat tarinansa aiheiksi kertoen tarinan Ladakhin rikkaasta perinnöstä.

Bahuguna sanoo, että alun perin kun ihmiset ostivat Looms of Ladakh -tuotteita, se johtui enemmän emotionaalisesta vetovoimasta. ”Se tietää, että nämä ovat rehellisiä ihmisiä, ja jos he sanovat sen olevan pashminaa tai lampaanvillaa, he tarkoittavat sitä. Joten he ostaisivat. Sellaista myyntiä näimme aiemmin”, toimitusjohtaja sanoo.

Kuitenkin, kun on kehittynyt paljon taitoja ja keskittynyt tuotteisiin, tilanne on nyt muuttunut. ”Kun vuosina 2022–2023 myimme 34 000 rupiaa, se nousi 42 000 rupiaan vuosina 2023–24. Tänä vuonna tavoitteemme on 70 000 rupiaa, josta olemme jo saavuttaneet huhtikuusta kesäkuuhun 23 000 rupiaa”, hän toteaa ja tarkentaa, että ”suurempi tavoite on tulla kestäväksi kaikkien saamiemme apurahojen ulkopuolella”. .

Brändillä on myyntipiste Lehissä, mutta sitä myydään Taj Khazana -myymälöissä ja näyttelyissä. ”Tänä vuonna tunnemme tuotannon nousseen. Tästä syksystä lähtien meidän on aktiivisesti kuratoitava joitain ponnahdusikkunoita”, hän sanoo.

Myös Johargram on nähnyt samanlaista kasvua. ”Kun aloitimme kaksijäsenisenä tiiminä, joka myi vain naamioita, mikä sai meidät myymään 30 000 – 40 000 ruplaa kuukaudessa, vuosina 2023-2024 liikevaihtomme oli 1 miljoona”, Sahu sanoo.

”Namza Couturessa myynnin ja kannattavuuden kasvu on ollut lupaavaa”, Yangchan sanoo.

Vaikka tällaiset tuotemerkit tekevät osansa perinnön säilyttämisessä, ne ovat myös tärkeitä Intian suuremman talouskasvun kannalta. Vuoden 2023 Business of Handmade -raportin mukaan, jota mainostetaan ensimmäisenä laatuaan ”tutkimuksena Intian käsityövetoisten pienten ja keskisuurten yritysten rahoittamisesta”, käsintehtyä vallankumousta johtavat nuoret, kunnianhimoiset yritykset Intiassa, mikä voisi auttaa Intiaa saavuttamaan tavoitteensa. 5 biljoonan dollarin talous. Se edistää myös merkittävästi Intian kokonaistyöllisyyttä.

Hallituksella, sekä keskuksessa että osavaltioissa, on käytössään politiikka TRIFEDin muodossa, joka kuuluu heimoasioiden ministeriön alaisuuteen ja joka toimii heimojen sosioekonomisen kehityksen puolesta kehittämällä heimotuotteiden markkinointia. sisältää muun muassa tekstiiliä, maalausta ja metallikäsityötä. Se ylläpitää myös Tribes Indiaa, keskitettyä verkkokauppaa, joka myy käsintehtyjä tuotteita heimojen käsityöläisiltä eri puolilta Intiaa. Joka vuosi se järjestää myös kansallisen heimofestivaalin Aadi Mahotsav, joka juhlii heimokulttuuria, kauppaa ja taidetta. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä Intian 104 miljoonan heimoväestön kannalta paitsi toimeentulonsa parantamiseksi myös rikkaan kulttuurinsa ja perintönsä säilyttämiseksi.